如果青春是海，那一定是瀨戶內海。
如果盛夏是一首歌，那歌詞里一定寫滿了瀨戶內海的故事。
這片夾在日本本州、九州與四國島之間的神秘海域，有著“日本地中海”的美名，卻對很多人來說似是陌生，它是什么？它有什么？無數的小問號在頭頂徘徊，而這又實在是很難回答，它是海，也是島，它有峽谷，有溪流，有山地，他文藝，他民俗，他時髦又特立獨行，如果要給瀨戶內海一個描述，我愿意稱他為“青春少年”。
前前后后去過數次瀨戶內海，不同季節，不同天氣各有不同味道，但夏日的瀨戶內海，最是明媚如畫，叫人一眼見過就再不能忘記。
從高松站到高松港不過兩三分鐘的步行距離，時間尚早，碼頭收票處卻早已熙熙攘攘開始了忙碌的一天。高松港作為日本四國地區的重要商港，不僅連接了瀨戶內海海域內的眾多島嶼，也是國內游直航班機可以抵達的港口城市。
拖著七零八碎的行李，對著航線圖一通研究，買好最近一班開往小豆島土莊港的船票，才歇口氣好好打量這座因為2010年藝術節才剛剛開始在國際上為人知曉的港口小站。
作為主要交通手段，船絕對是瀨戶內海最重要的存在，在這片小小的海域里，星羅棋布著三千余座大小不一的島嶼，航線多達30余條，僅是從高松站發船的就有十余條，其中以直島、豐島、小豆島為最主要目的地。船分高速船和渡輪兩大類，高速船為客運專用，只載人，而渡輪則可以連同車駕一同上船，班次上來說，渡輪要比高速船稀有很多，因此若是想要開著自己的愛車上島則需要提前計劃好搭乘船的班次及時間。
作為藝術節最標志性的建筑物，高松港棧橋邊由大卷伸嗣設計的LIMINAL AIR-CORE-無疑是這里最顯眼的存在。兩根八米高的巨柱在海岸邊拔地而起，流暢的造型，色彩艷麗又和諧，在藍色為主打的瀨戶內海區域破開了一抹亮色。碼頭附近開設了很多簡餐和咖啡館，供等船的行人休憩進食，即便只是靜靜坐在港口邊的長椅上，點一份炸雞一杯咖啡，看船來船往日落海平，也未嘗不是一種享受。
港口遙遙傳來汽笛轟鳴，這是來自小豆島的呼喚。
當船遠遠能看到岸口聳立著一枚如希臘女神頭頂花環一般的橄欖枝環——來自韓國藝術家崔正化的雕塑作品《太陽贈禮》，預示著小豆島到了。
小豆島是不是盛產小豆我不知道，小豆島的橄欖卻是全日本數一數二的。作為瀨戶內海區域的第二大島，小豆島上從江戶時期的采石礦島發展至今，還有傳承至今超過400多年的天然醬油和素面制造作坊，名列日本三大溪谷美景之一的寒霞溪，每日只在落潮時顯形的天使之路等等，更別說爬上展望臺一覽瀨戶內海碧波晴空的旖旎。小豆島沒有景點，小豆島處處是景點。
和日本眾多名列“三大”排行榜的勝地不同，小豆島上的寒霞溪大約可以用低調至極來形容。1300萬年前火山噴發形成的火山巖地形深谷，加上歷經百余年風霜打磨侵蝕，寒霞溪怪石嶙峋，松柏盎然，有如一幅綺麗的山水畫卷。
搭乘觀光纜車上山是欣賞寒霞溪的最佳途徑，車體緩緩攀升，在奇石怪巖間穿梭，眼前的古樹似是觸手可及，而下一秒又遠遠退去，腳下的山林絨毯一寸寸展開，遠處的海面漸漸清晰，直至達到612米的山頂展望臺，海風輕撫面龐，一派心曠神怡。
按理說，寒霞溪的最佳觀賞季節應該是紅葉濃墨重彩的秋天，山谷好似披上了一件錦繡紅袍，層林盡染，美艷不可方物，但夏季的綠色也別有一番獨領山巔，看眾生生機澎湃的味道。
二十四曈映畫村說起來其實就是一個大型主題影視城，是電影《二十四の瞳》的拍攝原景地。改編自作家壺井榮作品的電影《二十四瞳》講述的故事發生于昭和初年的戰后日本，女教師葉山富子被派往遙遠的山區農村任教，在這里與她的十二名學生度過了戰爭時期的艱難歲月。電影生動的描繪了女教師富子魚學生之間深厚的情感，學生們在富子的教育和鼓勵下相互扶持，戰爭的殘酷和分離的苦痛與對生活的熱愛和對未來的希望交織碰撞，再現了壺井榮筆下堅強又溫情的人性光輝，也是這部反戰電影在日本影史上留下重要筆墨的價值所在。
走進映畫村就好像真實的走進了電影里的那個年代，那個故事，昭和年代的木造房屋和砂石土路引領著我這個突兀的外來訪客走進女教師富子和孩子們上課的教室，透過二樓的窗戶看一眼孩子們曾跑跳玩耍過的野外操場，再看一眼近在咫尺的蔚藍海面，就好像是一場時光穿梭的游戲，電影里的人物場景全都歷歷在目，而真實的他們卻又不在了，誠如電影里的那首童謠：海的顏色，山的形狀都沒有變，而明天變成了今朝。
電影的痕跡烙印在映畫村的角角落落，校舍的門牌，桌椅上的劃痕，校長室里的電話機，自行車，這個停留在昭和時代的人造小鎮是電影里的記憶，也是窺視日本昭和文化的最佳切入視角之一。
映畫村里的咖啡店“CAFé電影俱樂部”是我個人很喜歡的一處休憩點。除了一些比較傳統的電影道具服飾展示外，在這里可以吃到正宗的“昭和食堂餐”，分為炸面包套餐和咖喱湯套餐兩種，炸面包套餐還特別配有映畫村限定的原裝昭和牛奶，一秒回到百年前的昭和。
橄欖是小豆島的特產之一，得益于小豆島與地中海地區近乎一樣的自然氣候條件，小豆島有幸成了日本最早產業化橄欖園的所在地，而來自米洛斯島友好象征的希臘風車則直接把地中海的異域風情吹到了這座種植了兩千余株橄欖樹的小豆島橄欖公園，用藍天白云風車綠葉構建出了屬于島中島的童話小世界，也成為了漫畫大師宮崎駿電影《魔女宅急便》真人電影的拍攝場景地，引來無數粉絲來此只為模擬一把小魔女琪琪騎著掃把飛過風車的場景，為此橄欖公園一側的橄欖紀念館中還特別準備了一排琪琪同款飛天掃把專供大家打卡使用，煞是貼心。
除了電影同款打卡位之外，風車背面的雜貨花草咖啡廳CORICO也不容錯過。直接照搬電影原班布景改成咖啡廳營業，周圍環繞著約百余種香草植物，踏過這道門，自己就好像化身成了魔法少女琪琪，生活在這里。
島上如此多的橄欖也被有心的藝術家清水久和巧妙選中為靈感創作源泉，在幾千叢橄欖林間擺放進了一個形似橄欖核的雕塑人頭裝置，橄欖頭頂著極具存在感的飛機頭發型，其實還有著一個無人小雜貨鋪的身份，實在是妙趣橫生。
神神叨叨談之色變的妖魔鬼怪在日本人眼中更多的是一個神秘奇幻的世界，所以日本民間流傳著大量奇詭的妖怪傳說，關于神神鬼鬼的影視作品，小說，動漫更是層出不窮，甚至還有水木茂這樣的妖怪研究大師，以及傳了一代又一代的“京都百鬼夜行”。
對于妖怪的起源大約可以追溯到日本人早期對自然和動植物的懼怕敬畏，將無法掌控的一切歸結幻化成妖物，畢竟一句“妖物作祟”可以解釋一切未知，于是就有了專門驅鬼除邪的陰陽師，有了雪女河童天狗等等的妖怪傳奇。
早就聽聞小豆島上有一座以妖為名的“妖怪美術館”，于是此行可以說是慕名而來。不同于大多精美設計的美術館，小豆島上的妖怪美術館取材于舊時的醬油作坊、米店、裁縫鋪等老建筑，分成五個展館，分散在迷路小巷的數個犄角旮旯里，在探秘探險中尋找妖怪，在妖怪包圍的房間里尋覓出路，兼具體驗和觀感，非常有趣。
依靠著始發點工作人員提供的一張建議紙質地圖，在四通八達的小巷里小心翼翼的找尋有關妖怪小鬼留下的記號，然后輸入破譯出來的密碼，順著貼滿符咒的樓梯緩緩前行，殘破的油紙窗隨風忽明忽暗，昏暗的室內只有手電是唯一的光源，抬眼即是似有似無的巨幅百妖圖，據說是館長柳生忠平創作的《監視者》，在這樣的氣氛里好奇心和恐懼感霸占了全部的五感，腳下的老舊木板隨著腳步聲吱嘎作響，不要害怕，睜大眼睛，在這個漆黑的古老建筑里每個角落都可能暗藏玄機，狹窄的墻面可能就是通向下一個房間的入口，這種自帶密室逃脫感覺的美術館對于妖怪愛好者來說實在太帶感了。
妖怪美術館里的妖怪有比較為大眾所熟悉的小豆洗，蜘蛛精，天狗等，也有一些較為小眾的地域性妖怪，和現代新型化妖，這些妖怪都有著自己的特殊形象和傳說故事，與其說是嚇人的鬼屋更多的其實是獵奇的一段冒險旅行。
查地圖的時候發現小豆島的市中心區域有一塊名為“迷路街”的地方，懷著十二萬分的好奇，想看看極易迷路的我在迷路之街里會找到什么，于是便踏著暮色前往。
傳言小豆島過去曾飽受瀨戶內海上的海盜侵襲之苦，因此當地居民為迷惑敵人而設計出了蜿蜒曲折勾回錯綜的街道，也就是現在的這片“迷路街”。
這是小豆島上最古老的街道之一，走進迷路之街，兩側逼仄的墻壁里擠滿了各種造型獨特的雜貨店和咖啡館，有些保留著古舊建筑的外墻，也有粉刷一新的大膽配色，曲折之間一不留神就可能錯過一個路口而再也找不回原本的路。
由妖怪美術館館長柳生輔助策劃的名為“目”的迷宮館就蝸居在這樣的迷路街的中心位置。這棟白色的小樓似乎是將街道的迂回錯綜套用在了建筑內部一般，迷宮館內呈現洞窟造型，和外面一樣錯綜迷離，白色的墻壁不斷指引著新的空間，卻有好像回到了原來的空間里，就像是一個巨大的莫比烏斯環，一個空間套疊著一個空間，最后居然回到原點，實為有趣的奇思構想設計。
這個距離高松碼頭約1小時船程的小島，本也和瀨戶內海數以千計的小島一樣，曾在全球變暖的影響下，遭受環境衰敗，人口流失的嚴重危機，而直島注定沒有錯過自己的好運氣。1987年，倍樂生集團的董事長福武總一郎慧眼相中了他，購買下了直島的南部地區，并邀請國寶設計師安藤忠雄一起開始了直島改造計劃，于是乎一不小心，藝術的魔力化腐朽為神奇，直島搖身成了世界的藝術之島。
在直島行走，如同一部日劇。瀨戶內海蔚藍，天空碧藍如洗，時而飄過鏡頭中的人都好像不是文青就是藝術范，每個造訪的人，組成了直島這幅流動畫卷。
很多人知曉直島或許是源自明信片或宣傳畫上端坐棧橋盡頭的那只黃色大南瓜，這只隨著臺風飛走而的南瓜現在早已不知所蹤，而草間彌生的這標志性南瓜并不是直島上唯一的藝術品，可以說直島是一個藝術家的杰作集合體。
作為瀨戶內海地區最早開發的島嶼，直島上的藝術項目令人眼花繚亂，從建筑到裝置藝術到美食、體驗，直島在傳統民俗與現在藝術之間找到了完美的平衡點，這種高密度的全方位藝術享受也難怪直島能被評選為世界十大最值得前往藝術島嶼之首。
直島的藝術項目大概可以分成：主打“家計劃”的本村區、室外裝置藝術為主的宮浦區、以及集中了倍樂生酒店及幾大美術館的藝術區。踏上直島的第一步就是開啟藝術的大門，這里是福武總一郎和安藤忠雄獻給世人的一片“烏托邦”。行走在直島的大街小巷，不說大的藝術節或者藝術家參與項目，即便是每一個小小的角落里都藏著島民民留下的藝術點滴，一堵平平無奇的墻都要畫上可愛的歡迎標識，直島的藝術不是曲高和寡，而更多的是親民的眾樂樂，叫人歡喜。以本村區為中心的“家計劃”算是這種藝術風格的典型代表。起始于1998年的家計劃的設計初衷是對閑置的空房老屋進行改造再設計，將早已陳舊的建筑改頭換面成藝術作品。這個計劃結集到了包括內藤禮、千住博、大竹伸朗等多為知名空間設計大師，他們偕同直島島民一起將本已老舊不堪的民宅舊居改造成了多個獨具創意想法的新型藝術空間，相較普通的藝術展覽這些新型藝術空間更著重觀者與藝術之間的體驗過程，這也是藝術滲入當地生活的契機，目前直島的家計劃項目已完成7個，無一雷同。來到島上創作的藝術家們似乎是有著一點共識：作品歸屬于島，來此地，用眼看，用心感受，讓藝術存在于記憶里，而非相機。
相比家計劃的固定場所，宮浦港附近的幾個藝術裝置就更具有街頭性質，屬于走過路過看一眼覺得有趣，卻完全不會覺得突兀，這部分以草間彌生、藤本壯介為首的藝術家帶來的更多是融入當地環境中的作品，其中以大竹伸朗設計的“我愛直島”錢湯最為代表，錢湯保持著原本的外觀和功能，將日本公共澡堂和藝術結合，糅合了各個年代不同的藝術風格，拼貼堆疊，迷幻又自成一派。
直島上滿是藝術品，美術館在這里似是不值一提，但安藤忠雄全權設計的倍樂生酒店依舊是整座島的核心存在，畢竟這個島上的住宿只分成倍樂生（BENESSE HOUSE）和其他。
安藤忠雄做過很多建筑項目，大的小的，有名的或是私人的，但只有倍樂生被他選為自己最引以為傲的作品，這位“混凝土詩人”在這片面朝打開春暖花開的土地上筑起了心中的城堡，城堡里每一個細節都是藝術品，有山有水，藝術只是一個形容詞，因為這里就是藝術的殿堂美術館。
倍樂生酒店本身即是倍樂生美術館，酒店分成4大區域與美術館融為一體，以“自然、建筑、藝術的共生”為設計理念，倍樂生酒店無處不藝術，藝術家們的作品在這里不過只是尋常擺件，如同一座迷宮，混凝土的建筑不過是用以清理思維的線，好讓你不會迷失在琳瑯滿目的展品間。白天的倍樂生是光與影的建筑游戲，夜晚的倍樂生又是海與光電的交響樂章，杉本博司對光影的把握總是與安藤忠雄最為相襯，他的海系列在安藤忠雄的混凝土墻上一字排開，面對著瀨戶內海，畫中景與眼前景重合，還有什么比這種體驗更叫人震撼。
幾個區域之間由長廊與接駁車鏈接，水色的長廊流轉天光水影連接著混凝土黑白的剪影，就連海岸線、懸崖、森林都成為這藝術美術館的一份子，今夜你能否與繆斯女神在夢中相會？
除了完成倍樂生酒店的設計外，安藤忠雄還在島上為自己選擇了一間百年木質老民宅做安藤忠雄博物館。木質的老房內是非常安藤的混凝土內核，他用自己最擅長的混凝土與木結構相結合，在自然與人工的建材之間把玩著他獨有的光影藝術，日光透過外墻的縫隙在混凝土的墻體上留下長長短短的斜影，就好像聚光燈依次掃過安藤的創作，新與舊的碰撞被收攏在這個不大的庭院里，就好像是過去的與現在的在對話，他們說：藝術，你玩么？
在直島的藝術瑰寶庫里，地中美術館無疑是最具代表性的杰作。這座由安藤忠雄主持建筑的美術館從外形上顯然帶著非常明顯的安藤個人風格。
地中美術館位于瀨戶內海國家公園區域內，為保護原有生態，安藤忠雄將建筑“沉埋”，設計出了這座70%面積埋入地下的美術館。美術館選址于直島地勢較高的山丘上，只在山頂挖出幾個方形或三角形的幾何天窗。因為整個建筑都沉睡在地底，室內完全依靠天頂的幾何天窗引入采光，光線透過不同的幾何形狀在不同的時間段呈現出不同的影調，正如安藤忠雄所言“經歷這種隨時間演化的過程，才會生長出力量”，原本固定的藝術品因為有了光影的變化而有了新的生命力。
在地中美術館的眾多展品中，莫奈的睡蓮自然是不容錯過的鎮館之寶，但光影藝術家詹姆斯·特瑞爾的三件作品可謂與安藤的建筑有著異曲同工之妙。同樣以光為媒介，詹姆斯用光影與觀眾玩起了游戲，在看過之后甚至一度懷疑自己的眼睛是否還值得信任。
此外，直島上還有很多個人美術館項目，諸如安迪·沃霍爾美術館、村上隆藝術館、李禹煥美術館等，每個藝術家的美術館從外觀到展品無一不極具其個人藝術風格，在豐富多彩中保持著與直島自然的交融對話，這種藝術、人與自然完美合一的氛圍或許正是屬于直島的獨特魅力。
豐島的常駐人口不足一千人，或許連一個大一些的足球場都坐不滿。
豐島有山，北面是層層疊疊的梯田，豐島有海，南面是蔚藍深邃的瀨戶內海。我總是想，如果錯過了豐島，那人生一定是很大的損失，這么美的地方居然都沒有看到，幸而曾到訪。
藝術家橫尾忠則與建筑師永山佑子的聯手成就了豐島上最大的驚喜——橫尾館。位于豐島窄小街道一隅的橫尾館從外觀上看似是平平無奇，而踏入那黑漆屏風墻，露出紅色玻璃的一瞬間，就像是被吸進了橫尾忠則的奇幻世界。
怪咖藝術家橫尾忠有著“日本安迪沃霍爾”之稱，算是藝術界的異類，他的作品多用詭譎的形象探討關于宗教、宇宙、生死等深刻哲理，在看似怪誕的畫作背后，深藏著橫尾對藝術哲學的思考。其實要說起來，橫尾的作品很難用外形去定義，畫面元素跳躍無常，拼貼圖案空間錯綜交雜，而永山佑子則把橫尾的這些天馬行空化成了一座建筑，用整座古老民宅本身來做橫尾藝術的載體，而非展示場所。
古宅本身的漆黑塔樓凝重而沉穩，刺眼的紅色玻璃就像是扎進這沉悶里的一把尖刀，剖開黑白的日常顯露出用色大膽的前衛庭院。血色的巖石，藍黃馬賽克交錯的小溪，墻面扭曲的洗手間，貼滿各色人種的塔樓照片墻，橫尾把他對生與死的哲學思考用詭譎的形式做成了平面藝術，而永山佑子則把這份詭譎用立體的形式完美重現。
瀨戶內海從不缺海，海水海風海浪，藍色是這里最富有的顏色，在這里呆久了會突然發現原來藍色還有這么多種不同。對于豐島而言，年輕的普利茨克獲得者西澤立衛可能是最懂他的人，西澤為他獻上了最完美的母體建筑——豐島美術館，猶如兩顆大水珠優雅的滴落在豐島的大地上，保持著最美的模樣，還不容大家觸碰，是的，這里入內要穿越重重樹林，蜿蜒小徑，然后赤足而入，不準大聲說話，不準拍照，一切都要輕輕地小心翼翼，而只有靜下來了，你才能傾聽到水珠掉落的聲音，聽到圓形天井上盤旋而過的風聲，周圍樹林微微的呼吸顫抖，遠處隱隱會有海浪溫柔的拍拂過。
如果沒有內藤禮，豐島美術館可能會被很多人誤解，確實現在依舊有很多人不懂他，要預約要收門票還有入場人數限制，進來了只有白花花的一片，卻不知道該看什么，于是便給豐島美術館貼上坑爹的標簽。實在是冤！這是我見過最好的美術館之一。
放慢腳步，躺下來，深呼吸，閉一會兒眼睛，再看地面，看見了嗎？細細密密的小水珠緩緩從地表的孔隙中冒出頭，一顆兩顆很多顆，他們集結著開始在地面奔跑，有些匯入了大水洼，印出了藍天白云，有些跑著跑著悄無聲息的不見了。這是內藤禮利用特殊材質的孔隙張力為豐島美術館特別創作的杰作，在這個沒有一根柱子的空曠半拱形母體里，氣溫時間的微小變化都會讓小水珠發生不同的改變，可能只是呼氣多了一口，全場的水珠們就有了新的流動方向，也就是說你在這里沒法看到兩顆一樣的水珠，自然與建筑在這里共同譜寫了最和諧的樂章，所以不要匆匆忙忙了，慢下來，來聽聽風吹的聲音吧。
豐島真的不大，走著走著就繞了一圈，騎行是這里的慣常交通方式，狹小阡陌的街巷或許看到外來的車都要直皺眉頭，就連官網的導覽手冊里都寫著“請不要自駕游”。
豐島又很大，不但有三個港口，山的后面還是山，樹林連著一片又一片，上坡下坡是島上的日常，昨天見過的礁石或許今天就不在了。
吃午飯的時候，我走著去了傳說島上最熱鬧的餐廳：島廚房。聽說島廚房將食物語藝術、建筑融合的設計創新曾斬獲過兩項國際建筑大獎，在這小小的豐島上還真可謂藏龍臥虎啊。果然是最熱鬧的，門口排了隊，這在豐島并不常見，但幸好速度挺快，沒等多久就有了座位。說是餐廳，這里其實更像當地島民共同協作的島食堂，大媽們在分工明確的在中間的島式操作臺間忙碌，菜單種類不同，全都是配好的套餐，便選了出產最豐富的“魚”套餐，量不多但很精致，這一點非常日本，餐后要了一份自家制的磅蛋糕，檸檬味的蛋糕搭配冰淇淋絕對是夏日最佳消暑甜品了。
島上的氣候多變，才坐著沒多久就降陣雨，反正無事可忙，便也就坐在餐廳里歇腳。回憶起這些天從這座島漂到那座島的島島生活，居然有種舍不得。城市很大，屬于自己的卻只有腳下那一方寸，而這里島雖然不大，一天兩天也就全都逛遍了，但裝下的自然卻多得數不過來，瀨戶內海的海，瀨戶內海的島。
雨下得不久，便撥云開日，海邊有咖啡館，名為“海的咖啡館”，看！多大氣，真像這島。
如果說小豆島是人文，直島是藝術，那么豐島就是質樸的自然。日暮后的島生活多是歸于平淡，路燈不多，島人大多歸家，即便是小酒館也都至營業到8點多便紛紛打烊。
夏日灼陽，帶來了蔚藍海，也帶來了炎熱干燥。本以為島嶼臨海，應該足夠濕潤，卻不料實在是小覷了日本的夏天，補水保濕即便是在旅途中依舊每日必須。回到酒店首要任務便是梳洗護理，日曬過后的保濕更顯重要，畢竟旅行中收獲美景很重要，留下美景里的自己也同樣重要。
和拍照一樣，能在前期做足準備就可以后期省力，每天用面膜做好美白保濕，拍照時自然也就更省心。肌美精的3D超浸透美白面膜算是我平時旅行時隨身常帶的標配洗之一，藥妝店皆可買到的便利，加上不到40元的實惠價格，還有強力美白功效的高純度維生素C誘導體，以及完全貼合面部的立體構造，放到面膜界都是閉著眼睛可以囤貨的超級好用款。當然為了不占用非常寶貴的行李箱額度，對于日本這樣藥妝店遍地都是的國家，我一般會在落地后的前一兩天前往當地的藥妝店或是唐吉坷德等大型開架超市購入，在旅行中可以隨時使用并補貨，還可以順手囤一小部分回國。
幾日的跳島輾轉，雖然悠閑，但每日暴走日曬也多有疲累，何況海上移動時更是少有庇蔭處，恰好在購買3D面膜時，居然看到肌美精還新推出了更年輕化的CHOI面膜，主打一個針對痘痘肌，這簡直是專為預防疲勞時不免冒出來的痘痘而生，大約36元一包10片的價格更是叫人大呼友好，難怪剛一上市時就一度熱賣到持續斷貨，在這在夏日旅途中看到，簡直就是痘痘苦惱星人的福星，而且包裝上特別標注了藥用成分，可以放心使用，不用多想便果斷購入2袋，橘色包裝針對干燥肌膚保濕護理白色包裝預防疲勞時容易產生的痘痘。沒想到實在太好用，全程日曬奔走都完全扛住了，以至于我最后在回程前又多買了2袋祛痘護膚系列作為囤貨。
在這片本意為“狹窄海峽”的小小水域蘊藏著大海的浩渺和島嶼的質樸，純粹的自然是最佳的療愈師，而簡單的島生活似乎又有著讓時間慢下來的魔法，于是靜下來，細細感悟，相比行色匆匆的輾轉在數個城市景點，反而看到更多。海的顏色不只有藍，山路旁的山林里藏著牛和他的小伙伴，雨后的樹葉生出了新芽，雨過天晴之后的薄云軟軟的好像棉花糖……
旅程走向終點，但那片紛呈的藍色、蔥郁的青翠，還有暖陽里明媚的笑顏都深深留在了心尖，從此聽海浪的時候會想起它，坐船的時候會想起它，聽到空蕩蕩的風聲也會想起它，瀨戶內海的魅力在此又不止于此，慢慢走，你也會愛上。